Все мы отдыхаем по-разному. Один, лежа на диване, перелистывает журналы, другой, забравшись с ногами на тахту и попивая крепкий кофе, смотрит телевизор, третий просто спит. Универсальный стол-диван, созданный вашими руками, предоставит вам любую из этих приятных возможностей.
Конструкцию, которую мы вам предлагаем, можно в полной мере назвать мебелью двойного назначения, или моделью — трансформером. С одной стороны, это по-восточному низенькая тахта-диванчик — мягкое и уютное «лежбище» для сибаритов. С другой — журнальный столик, на котором всегда найдется место для стопки журналов, книги или чашки ароматного чая. Если вы расположитесь на его мягких подушках, вам не придется далеко тянуться за свежим круассаном или очередным журналом. Задремлете над скучной газетой — мягкие подушки всегда обеспечат вам глубокий и спокойный сон. Если же запоздалый гость вынужден будет остаться у вас на ночь, его всегда можно уложить спать на поролоновый матрац, который превратит столик в полноценную кровать.
Когда ожидается приход гостей, ваш столик-диван охотно примет необычный, строгий, даже торжественный вид. Итак, все готово к приятному чаепитию: и посадочное место, и небольшая столешница.
Особенно удобна такая модель для маленьких квартир, зимних садов или дач. Ночью — кровать, днем — чайный столик, а возможно, и книжная полка, письменный стол и место складирования необходимых вещей. На той части диванчика, которая представляет собой журнальный столик, можно сложить и пачку журналов и стопку книг, а можно поставить вазу с цветами или деревце бонсай. Модель — трансформер может легко (и практически мгновенно!) превращаться из одного вида мебели в другой — сильно отличающийся по функциональному назначению.
Если же вы полагаете, что подобная мебель стоит больших денег, — вы ошибаетесь. Закупив необходимые материалы (деревянные бруски, поролон, фурнитуру и ткань) и построив эту модель своими руками, вы основательно сэкономите деньги. И потом: так приятно смотреть на предметы, а тем более — пользоваться ими, зная, что они созданы собственными руками, что в них воплотились ваше мастерство и трудолюбие. Если мы вас уговорили, за работу!
Отбор древесины для изготовления основания стола-дивана представляется нам важнейшим делом. Каркас делается из недорогих пород древесины: сосны или ели. Покупая бруски нужных размеров, необходимо тщательно следить, чтобы качество древесины соответствовало стандарту — как по влажности, так и по отсутствию грибка. Кроме того, желательно, чтобы древесина была без сучков. Недосушенная древесина, так же как и пересушенная, вам не подойдет. Конкретные условия вашего жилища — температура и влажность — несомненно, будут отличаться от условий, в которых брусья хранились раньше. Поэтому, попав в квартиру, влажная древесина начнет досушиваться, а пересушенная — набирать влажность. И в том, и в другом случае бруски начнут изгибаться в сторону выпрямления дугообразных слоев. В результате поверхность столешницы либо вздуется горбом, либо провалится впадиной. А если вы расположите брусья в шахматном порядке (изгиб слоев одного бруса будет направлен вверх, а изгиб слоев другого — вниз), поверхность вашего стола-дивана станет похожей на клавиши пианино. Поэтому покупайте только правильно высушенную древесину.
Древесный грибок виден невооруженным глазом. Это синевато — темная поволока на поверхности светлой древесины. Фактически грибок никак не повредит вашему столу-диванчику: он не сгниет и не вздуется. Но будет потеряна природная красота дерева с его слоистостью и цветом.
При необходимости стол-диван превратится в полноценную кровать и приютит на ночь вас или ваших гостей.
С сучками же дело обстоит следующим образом. Ель, как и сосна, богата сучками. Важно не только выбрать бруски с возможно меньшим числом сучков, но и постараться подобрать такие, в которых хотя бы одна сторона (в будущем она станет лицевой) была от сучков свободна. Кроме того, есть сучки «живые», крепко сидящие в древесном «теле», а есть — «мертвые», т. е. шатающиеся или даже вываливающиеся из слоев древесины. Важно проследить, чтобы в ваших брусках не было ни одного «мертвого» сучка. Знайте: древесина с такими сучками — это просто брак! Из нее можно сооружать только заборы.
Еще одно: замечательно, если приобретенные вами бруски прошли обработку на рейсмусовом станке. После такой обработки вы можете быть уверены в точности поперечных размеров брусков.
Чашка молока с круассаном — что может быть вкуснее для полуденного ланча на мягких и удобных подушках.
Вам понадобятся следующие материалы
- Брусья из сосны или ели сечением 6,8 × 9,5 см (в процессе работы последний размер уменьшится до 9,2 см)
- 8 прямоугольных брусков длиной 175 см
- 2 таких же бруска длиной 58,7 см
- 8 коротких брусков длиной 17,7 см
Для стягивания брусьев в «столешницу»:
- 6 резьбовых стержней Ml О х 730 мм
- 96 подкладных шайб 10,5 × 30 х 2,5 мм
- 12 шестигранных гаек М10
- торцевой шестигранный ключ
Для изготовления задней спинки:
- 1 лист МДФ размером 1,2 × 32 х 64 см
- 2 сосновые планки 2 × 4 х 50 см
- 2 удлиненные гайки М10 × 30 мм
- 2 шестигранных болта М10 × 30 мм
- 4 подкладные шайбы 10,5 × 30 х 2,5 мм
Для окончательной доводки древесины:
- 500 г морилки
- 500 г лака
- клей; наждачная бумага
Шаг 1
Прежде всего, отмерьте длину и обрежьте бруски при помощи пилы для распиловки древесины.
Шаг 2
На крайних брусках отметьте места сверления и перенесите их при помощи металлической линейки на средние бруски.
Шаг 3
Используя рейсмус, отметьте места сверления точно посередине между краями брусков и шилом наколите их.
Шаг 4
На лицевой стороне крайних брусков нужно сделать глухие отверстия на глубину 3 см для гайки и подкладной шайбы.
Шаг 5
Сверлом 10 мм по дереву просверлите отверстия в половину толщины бруска. Переверните брусы и повторите операцию.
Шаг 6
Используя длинное сверло, очистите сквозное отверстие изнутри от неизбежных неровностей и заусенцев.
Шаг 7
При изготовлении ножек два бруска, поверхности которых должны быть ошкурены, склеиваются друг с другом.
Шаг 8
Просверлите отверстия для деревянных шипов в ножках, затем отметьте места сверления на переднем и заднем брусах.
Шаг 9
В отмеченных местах переднего и : заднего брусов 10-миллиметровым ’ сверлом просверлите отверстая для шипов.
Шаг 10
Шлифовальной машиной, используя наждачную бумагу с зернистостью 60 или 120, отшлифуйте поверхности и края.
Шаг 11
Подобрав цвет и тон морилки, : гармонично подходящих вашему интерьеру, обработайте поверхности дерева.
Шаг 12
Насаживая брусы «столешницы» I на стягивающие стержни, не забывай- i те надевать между ними по две подкладные шайбы.
Изготовление топчана со «столешницей» нужно начинать с тщательного подбора лицевой поверхности брусков. Брусы с многочисленными сучками, с чуть заметными следами грибка и прочими дефектами древесины переворачиваются дефектной стороной вниз. Кроме того, для переднего края будущей «столешницы» отбираются бруски более хорошего качества. Затем на каждом бруске металлической рулеткой или линейкой тщательно отмеряется отрезок длиной 175 см, после чего при помощи электрической или ручной пилы для распиловки древесины каждый брус аккуратно отпиливается по размеру. Если вы приобрели брусья более длинные, чем показано на чертеже, у вас останутся небольшие куски, которые подойдут для ножек топчана.
При изготовлении конструкции помните: все работы необходимо выполнять аккуратно и качественно, только тогда у вас получится по-настоящему прочная и красивая мебель. Особо важно аккуратное сверление отверстий. Кроме того, может случиться, что, отпиливая некоторые брусья, вы немного ошиблись в размерах. Для того чтобы эти ошибки не бросались в глаза, советуем вам переставить «ошибочные» брусы с передней части «столешницы» назад. Отпиленные по размеру брусья поверните узкой стороной вверх, выровняйте так, чтобы отпиленный край составлял единую линию, и жестко зафиксируйте. Сделать это лучше всего с помощью больших струбцин.
На крайних брусьях отметьте места сверления под резьбовые стержни, которые стянут топчан в единое целое. Используя рейсмус и металлическую линейку, перенесите эти метки на каждый брус, отмечая места сверления точно по осевой линии бруска, и наколите их при помощи шила. Затем, не снимая струбцин, переверните всю «столешницу» и точно так же разметьте обратную сторону. При этом особенно внимательно необходимо следить за тем, чтобы метки с одной стороны «столешницы» и с другой не были сдвинуты относительно друг друга. Кстати, при этой операции нужно пометить или пронумеровать обратную сторону брусьев. Иначе в дальнейшей работе они могут перепутаться. Сняв струбцины, отделите два крайних бруса — передний и задний — и на внешней стороне каждого их них просверлите по глухому отверстию диаметром 3 см. Они предназначены для того, чтобы подкладные шайбы и гайки на концах резьбовых стержней не выступали за пределы бруса, а были утоплены в него. Сделать это необходимо для всех стягивающих стержней.
Сверлить отверстия под стягивающие стержни будет намного удобнее, если использовать стационарную стойку для дрели. Она не позволит сверлу уйти от перпендикуляра, что неизбежно случится, если сверлить отверстия обычной ручной дрелью. Сверло должно иметь диаметр 10 мм, сверлим в два приема — на половину толщины бруса. Затем готовые отверстия нужно будет пройти повторно, на этот раз — длинным сверлом. Теперь настала очередь сделать ноги нашей «столешнице». Это, понятно, шутка! Нам необходимо поставить ее на твердое и незыблемое основание. Два бруска длиной 17,5 см склейте между собой широкими сторонами. Конечно, поверхности этих сторон нужно предварительно подготовить — тщательно ошкурить в местах склеивания. Только в этом случае они будут плотно прилегать друг к другу. Мы советуем использовать в качестве клея — ПВА.
Бруски до полного высыхания нужно стянуть струбцинами. После того как вы склеите ножки, их нужно укрепить на переднем и заднем брусьях «столешницы» с нижней стороны. Ножки должны быть установлены заподлицо с наружной кромкой брусьев и отстоять от краев на 16,7 см. Тщательно замерьте и отметьте места сверления на первом и последнем брусках. Диаметр сверла — 10 мм. Затем в эти отверстия нужно поставить круглые шипы, посадив их на клей. Глубина отверстий должна быть больше половины длины шипа. После установки ножек с шипами на брусья зафиксируйте их при помощи струбцин.
Шесть стягивающих стержней будут достаточно жестко держать всю конструкцию. Тем не менее, при длине в 73 см они неизбежно будут прогибаться по центру «столешницы», особенно когда вы на нее сядете. Поэтому для добавочного укрепления «столешницы» нужно оснастить ее с обоих концов брусьями, которые попарно соединят ножки, переднюю с задней. С этой целые еще раз просверлите ножки под круглые шипы, но теперь уже с их будущей внутренней стороны — по два отверстия на каждой ножке. Аналогично разметьте и просверлите тор цы брусков длиной 58,7 см тоже по два отверстия. При этом нужно так рассчитать это крепление, чтобы верхние торцы ножек и верхние стороны соединительных брусков пришлись заподлицо друг с другом.
Смажьте отверстия клеем, вставьте шипы и соедините попарно будущие ножки «столешницы» с поперечными брусками. Обязательно зажмите склеиваемые детали струбцинами. Теперь, когда прямоугольный каркас «столешницы» у вас готов, можно приступать к чистовой обработке ее частей. Нужно зашкурить каждый брус, каждую ножку и обе поперечины. Вручную такой большой объем работы быстро не сделать. А даже небольшая шлифовальная машинка сильно облегчит вам жизнь. Особое внимание при проведении этой операции следует обращать на торцы и лицевые стороны продольных брусьев. Это же касается и ножек. Используйте шлифовальную бумагу с зернистостью 60 и 120.
Общая схема с размерами деталей «столешницы» и ножек для изготовления и сборки столика-дивана. Габариты можно изменять в зависимости от вашего вкуса и размеров помещения.
Зашкурив и отшлифовав детали конструкции, подберите морилку такого цвета, который позволит наиболее органично вписать столик-диван в ваш интерьер, и протравите ею все деревянные части. В продаже имеется достаточно широкий выбор тонов морилки. В нашем случае мы использовали морилку, которая при высыхании дала тон «под дуб». Кстати, морилку можно развести водой или спиртом (в зависимости от того, какую именно вы приобрели) и обработать ею поверхности в несколько приемов, добиваясь тона, который вас устроит. Протравленная поверхность должна хорошо высохнуть, после чего ее обязательно нужно еще раз обработать мелкой наждачной бумагой. Этим вы значительно улучшите качество поверхности, особенно после окончательного вскрытия ее лаком. Лак тоже наносится в несколько приемов. И после каждого из них тоже желательно пройтись по лицевой поверхности мелкой наждачной бумагой. Когда предпоследний слой лака окончательно высох, отверстия для резьбовых стержней необходимо расширить сверлом, диаметр которого 11 мм. Этим вы уберете внутренние натеки лака и облегчите сборку «столешницы».
Теперь можно собирать всю конструкцию. Не забывайте, что после каждого очередного бруса на каждый стержень необходимо насадить по две подкладные шайбы. Таким образом, щели между брусьями, образующими «столешницу», будут составлять строго 5 мм. Такое расстояние вполне удобно в функциональном смысле, да и выглядеть топчан будет красиво. Насадив все брусья, аккуратно стяните их, закручивая шестигранные гайки поочередно с лицевой и тыльной стороны. Затем переверните практически готовый стол-диван вверх ножками и жестко скрепите «столешницу» с поперечными брусками. В местах их пересечения с каждым продольным брусом «столешницы» необходимо забить по гвоздю приблизительно 15 см длины. При желании гвозди можно заменить шурупами соответствующего диаметра и длины. Однако при использовании шурупов в поперечных брусках необходимо предварительно просверлить отверстия под шурупы сверлом соответствующего диаметра.
Когда все это будет вами проделано, установите стол-диван в нормальное положение, в последний раз обработайте все лицевые поверхности наждачной бумагой с зернистостью 220 и вскройте еще одним слоем лака. Топчан готов. От того, как вы планируете пользоваться столом-диваном, зависит дальнейшее его обустройство. Будете ли вы сидеть на нем, поджав под себя ноги, облокотитесь ли спиной на подушку или захотите читать лежа — в любом случае понадобится изготовить несколько поролоновых подушек и матрацев. И в любом из этих случаев желательно, чтобы у топчана была небольшая спинка. Она не позволит подушкам или матрацу сползать, а также предохранит стенку от постоянного трения подушками или матрацем.
Чтобы задняя подушка не соскальзывала, оборудуйте топчан спинкой, сделанной из листа МДФ и двух или более планок.
Просверлите в каждой из двух планок с одной стороны по отверстию диаметром 11 мм. Планки тщательно обработайте наждачной бумагой и вскройте лаком, исключая ту их сторону, которую вы планируете приклеить к листу МДФ. Углы небольшого листа МДФ толщиной 12 мм и размером 32 × 64 см скруглите, зачистите наждачной бумагой торцы по всему периметру, а потом несколько раз вскройте лаком. Затем приклейте планки к тыльной стороне листа МДФ. Для большей прочности можете в двух местах притянуть планки небольшими шурупами, предварительно просверлив под них отверстия. Длина шурупов подбирается таким образом, чтобы конец шурупов не прошел сквозь планку и лист МДФ. Расстояние между планками должно равняться расстоянию между стержнями, соединяющими основание диванчика. На стержни накручиваются специальные удлиненные гайки, ставятся подкладные шайбы, а поверх них насаживаются планки. Затем в удлиненные гайки вкручиваются шестигранные болты, которые должны жестко прикрепить спинку к заднему брусу «столешницы». Не забудьте подложить шайбы под головки болтов.
Для крепления спинки используйте резьбовые стержни.
Изготовление поролоновых подушек и матрацев — совершенно другой вид работы. Во-первых, приобретите поролон. В продаже имеется поролон разной толщины и разного качества. Толщина его может колебаться от 5 мм до 10 см. Размеры поролоновых листов, имеющихся в продаже в наших супермаркетах, — 1 × 2 м. Материал этот, к сожалению, недолговечный. Если вы не найдете поролона подходящей толщины, не огорчайтесь -всегда можно сложить более тонкий лист вдвое. Размеры поролонового матраца или подушки должны быть таковы, чтобы при оптимальном их расположении края не нависали над кромкой «столешницы» — это и некрасиво, и непрактично. Важно тщательно отмерить поролон, прежде чем его отрезать. У нашей модели поролоновые подушки размером 125 × 78 х 7 см. Подушка для задней спинки — ПО х 36 × 22/17 см, а боковая — 47,5 × 17 х 17 см. Обивка — из хлопчатобумажной ткани.
Столик-диван — мебель действительно двойного назначения. На нем можно вполне комфортно расположиться, а рядом всегда найдется место для чашки ароматного кофе, журналов или газет.
Пошить на поролон чехлы — проще простого для хозяйки. Практичнее всего взять для этого грубую полотняную или хлопчатобумажную ткань и использовать специальные крепкие нитки. Двойная строчка по канту образует чистый край. Заранее продумайте вопрос о том, как вы будете снимать эти чехлы и чистить. Ведь как аккуратно ни пользоваться матрацем и подушками, рано или поздно они загрязнятся. Мы советуем сделать чехлы на длинных «молниях» — это практично, и очень удобно. При выборе материи для чехлов не забудьте: по цвету она должна подходить не только к «столешнице», но и ко всему вашему интерьеру.
Наконец-то закончены все работы. Перед вами — стол-диван с удобными, красивыми, мягкими подушками. Всем своим видом он как будто приглашает: приляг и отдохни. Не надо колебаться — примите его приглашение! Ложитесь и отдыхайте. Вы это заслужили. Приятного вам отдыха, дорогие домашние умельцы.
Комментарии (1)